Минувший Новый год мы решили встретить в Словении — с одной стороны, вроде как Европа и цивилизация, недалеко, и, главное, пока что не особенно популярно, а значит, авиакомпании не «заряжают» цены на билеты и можно улететь за вменяемые деньги в те же дни, что и все доблестные соотечественники. Однако хоть билеты и были куплены еще в сентябре, подготовка все никак не залаживалась. Сначала мы нашли себе на booking.com  неплохую квартирку в центре Любляны за каких-то 18 тысяч на три ночи (остальное время собирались проводить уже в других частях страны), забронировали ее, и… столкнулись с доселе невиданной схемой «развода» на «букинге»:

Вернее, это даже не сколько развод, сколько недобросовестные хозяева. Сообразив, что на даты, захватывающие новогоднюю ночь, с 30 декабря по 2 января, они сдали квартиру слишком дешево, они применили вот какой трюк: тебе приходит письмо от booking.com, мол, не можем списать деньги с вашей карты, проверьте данные карты еще раз. Карта, конечно, «живая», она сто лет хранится в личном кабинете и ничего не менялось. Но, тем не менее, заходим по ссылке, убеждаемся, что это действительно нужный сайт, а не фишинг какой-нибудь, повторно вводим номер карты… И на следующий день получаем ответ: мол, звиняйте, хлопцы, бананив нема: в смысле, ваша бронь аннулирована. И тут же квартира перевыставлена снова, только не за 18 тысяч, а за 35. Техподдержка «букинга», как обычно, ничего сделать не может, еще раз убедив нас в том, что в отелях останавливаться надежнее.

Тем временем на календаре уже начало декабря, и приличные отели на те же даты стоят примерно столько же, что идеологически неправильно. Поэтому мы начинаем искать «план Б» — сначала ехать не в Любляну, а куда-то еще, изучаем, какие вообще есть города в Словении и что там делать. Заканчивается тем, что ничего не понятно: на carrentals.com находим лишь автомобиль класса «Мопед с крышей» Renault Twingo or similar на период с 30 декабря по 7 января за 6 с небольшим тысяч рублей и решаем, что ничего больше заранее бронировать не будем, а прилетим — и поедем, куда глаза глядят.

И вот 30 декабря. С утра покупаем медстраховку, а через пару часов наш A320 приземляется и рулит к терминалу среди кучки CRJ недавно обанкротившейся Adria Airways, мы довольно быстро проходим паспортный контроль, получаем багаж и идем в прокатную контору Interrent, расположенную в зоне вылетов — нужно выйти на улицу.

Аэропорт Любляна

Никаких очередей, и нам почти сразу дают машину несколькими классами выше: Seat Arona. Авто уже стоит на улице у терминала, никуда идти и искать не нужно — отдал 1000 евро депозита, сел и поехал. Забегая вперед, отметим, что это единственный недостаток дешевого автопроката: залог большой, а разблокировался он на карте только через 45 дней! Если у вас короткий льготный период по кредитке, то это может стать определенной проблемой, поскольку при сдаче машины ребята просто не делают Unhold заблокированной суммы — дело не в российском банке!

Рядом с аэропортом стоит настоящий Douglas DC-6

Итак, в первый день мы решаем отправиться в Постойну— и бронируем Hotel Kras, 4 звезды в центре города, за 80,5 евро с завтраком. Обязательно с кэшбэком, причем не без приключений: в мобильном приложении «букинг» показывает цену ниже, чем на сайте «МегаФон Путешествия». Сначала думаешь: «Пффф, вот в чем фокус — цена выше, вот за нее и кэшбэк». Однако после того, как ты все-таки нажимаешь «Забронировать» и переходишь на сайт booking.com, то цена снижается и становится одинаковой. Все дело в Genius-скидке!

Seat Arona

В приложении она есть, и на сайте, когда ты залогинен под своим именем, тоже есть, а в кэшбэк-сервисе отображается цена без скидок. То есть, все нормально, через пару часов приходит SMS о том, что кэшбэк будет начислен, но через добрых два месяца после выезда из отеля. С отелями всегда так — оплачиваешь ты его только при выселении, взаиморасчеты долгие, и пока сам «букинг» не убедится в том, что получил свою комиссию, а потом не перечислит ее часть кэшбэк-сервису.

Предъямский замок

Главных достопримечательностей в Постойне ровно две, и обе они находятся за городом, так что без машины было бы гораздо дольше и сложнее. Первым делом, пока светло, мы отправляемся в Предъямский замок. Это замок 13 века, буквально встроенный в скалу и являющийся с ним единым целым. В скале также находится множество секретных тоннелей и переходов, но они закрыты для посещения зимой. Однако и без них по замку довольно интересно ходить с аудиогидом, перебираясь из комнаты в пещеру и обратно и выглядывая наружу то через окно, то через отверстие в скале. В замке очень много внутренних уровней и крутых лестниц, так что физическая зарядка вас ждет неплохая.

Некоторые комнаты замка являются частью пещеры

А она пригодится: потому что вечером мы пошли в Постойнские (они же Постойноямские) пещеры. Это самая протяженная из доступных для посещения карстовых пещер в мире, а в конце декабря здесь, помимо прочего, проходит еще и светомузыкальное шоу — в залах пещеры то тут, то там обнаруживаются певицы в костюмах ангелов, на потолки проецируются различные изображения — в общем, сплошной сюрреализм. А перед этим вы довольно долго едете по пещере на вагонетках, в нужных местах уворачиваясь от сталактитов. Поначалу, честно говоря, кажется, что вот она и есть — вся экскурсия, и немного разочаровываешься. Но затем, когда поезд прибывает, нужно идти пешком. То вверх, то вниз, в полумраке. Сотовая связь не работает и запостить виды в Инстаграм сразу же нельзя. Да и не стоит, потому что за каждым поворотом открывается все более красивая картина, и это надо видеть глазами — снимками не передать все ощущение масштаба (как в любых горах). Поначалу боишься поскользнуться из-за сырости, но потом понимаешь: тропа залита каким-то нескользящим материалом.

Подсветка, проекция и музыка — перформанс просто волшебный

Заканчивается маршрут около шумной подземной реки, а ты снова садишься в вагонетку на другой станции и едешь обратно с отваливающимися ногами: добрых пять километров то вверх, то вниз! И никуда не деться, пока не дойдешь до конца. Это я к тому, что если вы соберетесь в пещеру с детьми, то они точно устанут и часть пути вам придется нести их на себе.

Небольшой лайфхак: есть комбинированный билет в замок и пещеру, он дешевле, чем покупать их по отдельности, причем в оффлайновой кассе он стоил даже чуть дешевле, чем на сайте — итого за двоих взрослых 77 евро.

После пещер очень хочется есть, но рядом с ними — только откровенно туристические в плохом смысле слова едальни. Хороший ресторан местной кухни в центре оказывается закрыт, но мы находим пиццерию ČUK (Pot k Pivki 4), и там божественно! Вообще, забегая вперед, мы выяснили, что в Словении отличную пиццу готовят практически везде: сказывается близость Италии.

Проснувшись на следующий день, мы понимаем, что в Постойне делать больше нечего. Тем более что у моей жены разболелось горло, поэтому мы звоним в страховую компанию и спрашиваем, что делать. Говорят ехать в клинику в Логатец — это маленький милый городок неподалеку, где не ступала нога туриста. В клинике, хоть это и 31 декабря, нас принимают, покупаем в аптеке лекарства и идем в местный сетевой супермаркет, чтобы накупить всяких вкусностей на Новый Год, а потом пьем кофе на главной площади. Но где отмечать сам Новый Год? Изначально одним из планов был город Целе, третий по величине в стране — где-то рядом тут и термальные источники, и какой-то замок имеется, и, главное, в новогоднюю ночь проходят гуляния на главной площади.

Целе. Главная площадь готовится к Новому Году

Поэтому бронируем сразу на две ночи Hotel Evropa прямо на этой площади, заплатив за это 160 евро и еще 10 за парковку — поэтому нас пускают на парковку отеля. Отель находится в старинном здании позапрошлого века, но наш номер — увы, в пристроенном крыле семидесятых годов прошлого. Это значит, что он очень маленький, однако мы приехали не в номере сидеть же! Поэтому сначала — божественный ужин в Stari Pisker.

Фото еды должно быть.

А затем — гулять по старому городу и пить горячий джин в палатках — его тут наливают везде наравне с глинтвейном. Со сцены поет какие-то веселые песни на словенском местная довольно популярная группа, кругом танцы, алкоголь, с Новым Годом!

Странно, что в 23:35 будки с глинтвейном ещё не работают

Первое января проходит преимущественно в горизонтальном положении, тем более что у меня тоже дико болит горло и страховая отправляет в местную больницу — на это уходит вечер, а потом уже пора ужинать в пиццерии Koper (Gubčeva ulica 3), поскольку Stari Pisker, увы, в этот день закрыт. Пицца отличная, но сервис мог бы быть и побыстрее, тем более что народу-то почти нет.

Вид на Целе с замковой горы

2 января мы отправляемся для начала в Цельский замок, стоящий на горе. Оттуда открывается отличный вид на город, а также есть музей средневековых пыток.

Когда выше облаков

Здесь, по большому счету, суммарно хватит и часа, а следующий пункт программы — только-только построенная тропа над кронами деревьев со смотровой башней — Pot med krošnjami (potmedkrosnjamipohorje.si) Все деревянное. Сверху открывается поразительный вид на горы (по крайней мере поразительный для нас, равнинных жителей), а отдельный аттракцион — это доехать туда по длинному и очень извилистому горному серпантину. Тут наш Seat показывает себя молодцом: отлично и уверенно рулится.

Тут ещё выше и даже есть снег

По дороге мы, кстати, заезжаем в какой-то ресторан, но его рекомендовать не будем — было невкусно. И, утомленные обратным спуском по серпантину во время сумерек, доезжаем до парка Mozirski gaj (mozirskigaj.com): зимой он интересен тем, что абсолютно все, до последнего куста, украшено миллионами лампочек. Московским бульварам до такого далеко, но в принципе какого-то «вау-эффекта» нет. С детьми, конечно, будет интересно, но если вы взрослый — специально ехать не надо, достаточно заехать по дороге. А дорога наша лежит в Крань — оказывается, там сейчас наши друзья, и сам бог велел встретиться и пойти еще раз отметить Новый Год!

В Крани мы живем на острове в самом центре города в гостевом доме Stari Mayr за 72 евро. Он находится в центре города в пешеходной зоне, и единственный путь на машине упирается в шлагбаум. Покатавшись кругами и поняв, что другого пути нет, приходится звонить в отель. Оказывается, есть специальный пароль — по нему мы заезжаем, разгружаемся и уезжаем на перехватывающую парковку, потому что в пешеходных зонах машину оставлять нельзя. С утра решаем, что Крань оставим на завтра, а пока что она будет нашей базой. Договариваемся с владельцем гостевого дома, что остаемся еще на одну ночь, но заплатим уже наличными, без брони, и всем так будет выгоднее, потому что ночь обходится уже в 60 евро, а бонусом мы обнаруживаем в номере две бутылки местного пива. Итак, пора ехать на озёра. Сначала на озеро Ясна — оно расположено в окружении гор и отличается кристально чистой водой.

Тут же протекает горная река Пишница — казалось бы, ну озеро, ну река, ну горы — но у нас-то такого нет, природа совершенно другая и очень красивая.

Правда, кроме как прогуляться, делать решительно нечего, поэтому, выпив за кучу денег кофе в расположенном тут же кафе, едем смотреть водопад Перичник. Тут есть интересный момент: в путеводителях указана бесплатная парковка, на которой надо оставить машину, а дальше идти пешком. Но мы смотрим на карту, понимаем, что идти оттуда минут сорок, и решаем, что лучше проехать на машине, вряд ли это будет стоить очень дорого — ну 5 евро, ну 10. Проехав по грунтовке до водопада и обнаружив там ещё одну парковку и будку, выясняем у местных, что платить ничего не надо, потому что будка закрыта уже несколько лет. Остается превратиться в горных козлов и по склону горы, удерживаясь за подгнившие перила, добраться узкой тропинкой до самого водопада. Не Анхель, конечно, но красиво. Теперь медленно спускаемся и едем на знаменитое озеро Блед.

Скажем сразу: не впечатляет. То есть, да, озеро, вокруг горы. Но вокруг все настолько плотно застроено отелями, хостелами, ресторанами и лавками, бродят такие полчища туристов и на дорогах еще и такие пробки, что, поискав место для парковки и немного прогулявшись вдоль берега, мы отправляемся на отличный обед в Gostilna Murka (Riklijeva cesta 9), посещаем кондитерскую Zima (Grajska cesta 3) — ничего, кстати, особенного — и возвращаемся обратно в Крань, чтобы снова пойти в тот же бар, что и вчера: Gallery Pungert (Trubarjev trg 6). Бар находится на южной оконечности острова, там, где Сава — главная река всей Югославии, впадающая в итоге в Дунай в Белграде — разветвляется на две части.

Кстати, Крань — ближайший город к аэропорту Любляны, так что для оптимизации маршрута с него лучше начинать или им заканчивать путешествие, но у нас-то все спонтанно!

На следующий день мы идем на пешеходную экскурсию по центру Крани с экскурсоводом Юлей (http://www.interus.si). Она живет в Словении уже лет двадцать и, помимо кучи интересностей про город, советует нам, куда ещё съездить, так что нашие новые планы после встречи с ней — совершенно неожиданные! Вообще идея пойти по Крани именно с гидом была правильной, потому что если гулять самому — увидишь просто очередной старинный европейский городок, которых видел уже миллион, а она все же водит по интересным закоулочкам и рассказывает истории, которые и делают город уникальным. Человек любит свой город и, главное, заражает этой любовью и тебя тоже!

Откуда ты еще узнаешь, что металлический квадрат, вмонтированный в мостовую — это не что иное, как место позорного столба? И найдешь ли ты самостоятельно граффити в виде комиксов про словенских гномов, отправляющихся в далекую-далекую галактику?

Наконец, ни один путеводитель не расскажет вам про уникальное здание универмага, построенное в 1970-х годах и облицованное металлическими пластинами, которые специально были обработаны для появления эффекта ржавчины. Издалека выглядит как огромный заброшенный цех, а на самом деле все в отличном состоянии и действует. В Крани интересно заглядывать во внутренние дворики в итальянском стиле, найти фонтан, в котором осьминоги едят мужика в тюбетейке, дом со срезанным углом и мечту сильной независимой женщины: квартиру, где живут одни кошки! Люди-волонтеры лишь приходят к ним по очереди, чтобы покормить и прибраться.

В тот же день мы едем в городок Шкофья Лока. Тут достаточно погулять не больше пары часов, чтобы посмотреть на высокие арочные мосты над речкой с голубой водой да на домики, отвесно поднимающиеся прямо над водой. Интересно разглядывать фундаменты: они здесь похожи на слоеный пирог и прямо видно, как на остатках одного дома строили другой, потом на его остатках — следующий, и так далее. Кое-где их сменяют набережные с террасами, к которым их хозяева спускаются по деревянным лестницам. Если и останавливаться в Шкофье Локе, то где-то здесь. В остальном — обычный средневековый городок с крепостной стеной, очень похожий на Таллин, только народу почти никого. Мы же выдвигаемся в Пиран — город на Средиземном море.

Шкофья Лока

Главная особенность города заключается в том, что это город без автомобилей. По большинству улиц из-за их узости физически невозможно проехать, а уж тем более негде парковаться. Поэтому на въезде в город стоит шлагбаум, а перед ним — множество знаков, указывающих на то, что туристам следует ехать в паркинг за 17 евро в сутки, откуда каждые 15 минут ходит бесплатный автобус. Однако многие отели, в том числе и наш (Hotel Zala Piran) позволяют заехать на машине в город, разгрузиться, заселиться и потом выехать обратно: шлагбаум не автоматический — в отеле вам дадут специальную бумажку, которую нужно будет показать охраннику в будке. Мы, впрочем, в паркинг не поехали, а отправились чуть дальше — на бесплатную парковку (https://goo.gl/maps/a5ghxouZ4E6CufYM8). Бесплатная она, правда, только зимой, но это как раз наш случай. Оттуда до отеля за полчаса можно дойти по живописной тропе вдоль моря.

Сам Пиран, особенно центральная площадь, очень похож на Венецию, только без каналов и туристов. Здесь нужно просто ходить по узким улочкам, дышать морским воздухом и слушать шум прибоя.

Можно также сгонять в Порторож, напоминающий курорты итальянской Ривьеры, и, конечно, обязательно съездите на сечовельские солеварни, где добывают знаменитую пиранскую соль. Выглядят они как бесконечные квадратные водоемы, на которых обитают специфические виды птиц. Сама же соль, которую здесь можно купить в разы дешевле, чем в сувенирных лавках в городе, знаменита тем, что ее добывают древним способом — выпариванием соленой воды на солнце.

Она не проходит никакой последующей обработки и поэтому, помимо собственно хлористого натрия, содержит еще порядка 80 различных минералов. Поэтому она придает блюдам слегка иной вкус по сравнению с обычной (например, именно ее использует в своих ресторанах Джейми Оливер), плюс ей приписывают целебные свойства, но тут уж вы сами понимаете: мы в детстве тоже лечили разбитые коленки прикладыванием подорожника, только помогает-то не сам лист, а сок растения, то есть, вопрос в правильном применении.

Штаньел

Мы тем временем отправляемся снова в регион Крас: посмотреть на деревню-замок Штаньел. По легенде, ее единственную во время войны не бомбили немцы, потому что построивший здесь пейзажный парк «Сад Феррари» итальянский архитектор Макс Фабиани дружил с Гитлером и лично просил его не трогать свое произведение. Мостики, террассы и даже небольшой грот — а вокруг горы, горы, горы. В таких местах надо снимать фильмы про сказочных принцесс и драконов, уж больно подходит антураж.

А еще в местном ресторане Bistro Grad Štanjel by Q KOMEL наливают единственное в Словении красное игристое. Сам ресторан — с претензией на высокую кухню, поэтому не ждите здесь возможности по-словенски сытно и дешево поесть: порции маленькие, цены выше среднего. И, раз уж мы в винодельческом регионе, то решили обязательно съездить к каким-нибудь виноделам.

При этом дело шло к вечеру, поэтому мы стали искать в Google-картах открытые винодельни поблизости. До одной из них даже дозвонились, но хозяйка сказала, что болеет и принять нас не может. Решили ехать просто наобум. Одна из локаций, обозначенных на карте как винодельня, оказалась просто жилым домом; проехав дальше, увидели еще одну, но она выглядела как заколоченный сарай, к которому, к тому же, нужно было заезжать в крутую горку по узкой дороге и потом трудно разворачиваться. И вот, пока мы разворачивались, откуда-то вышел мужик и спросил, мол, чего вам тут надо? Мы честно сказали, что искали винодельню. Оказалось, что он и есть хозяин, и, собственно, всего-то надо было обойти сарай с обратной стороны. Винодельня называется Santei, работают здесь очень гостеприимные муж с женой, которые нас накормили и напоили, впрочем, за рулем в Словении, как и везде в Европе, можно пить лишь в дегустационных дозах, так что мы накупили органических биодинамических вин с собой и уехали ночевать в Любляну — последний пункт нашего путешествия.

Любляна, центр

Он оказался, пожалуй, самым скучным из всех. Мы провели в Любляне две ночи, но лишь технически — сначала приехали поздно вечером, потом с утра поехали в аэропорт, так что на весь город оставался всего один полноценный день. Скучно — не значит «плохо». Это значит, что мы не ходили ни по каким музеям и прочим достопримечательностям, а просто ходили по центру, радуясь солнечной погоде.

Центр Любляны

На рынке мы набрели на совершенно волшебные сушеные яблоки (нет, у нас в России нет таких сушеных яблок, даже у бабушки), в магазинчике на набережной купили детям игрушки, прогулялились по парку, набрали домой побольше разнообразного пршута… Все равно, когда путешествие скоро заканчивается, ты уже мысленно переносишься домой — так что, возможно, в Любляне и есть, на что посмотреть, но она прошла как-то мимо…

…Этот текст был написан в начале марта 2020 года. Мы так и не успели его опубликовать, потому что тогда потерялся всякий смысл это делать. Но теперь, два года спустя, Словения отменила все ковидные правила въезда. Достаточно только визы, въезд разрешен, билеты из Москвы на март стоят от 11 тысяч рублей в одну сторону. С чем вам и поздравляем: мчите в Словению как можно скорее, оно того стоит.

Илья Шатилин